Котлован под фундамент дома с помощью экскаватора погрузчика

Фундамент – основа любого строения. Что бы он был надежным и долговечным, необходимо знать ряд важных параметров еще на моменте планирования:

1. Есть ли на участке грунтовые воды и как глубоко они пролегают?
2. Как много осадков в год выпадает в этой местности (среднегодовое значение)?
3. Какой грунт на стройплощадке, и какова степень его промерзания?
4. Нагрузка стен и перекрытий

Разметка участка под фундамент

Представьте себе, что планируется сделать дом с подвальным этажом, высотой один метр семьдесят пять сантиметров. Условия на местности: уклон маленький, земля не заболоченная, сверху идет около 40 см чернозема, а под ним – глина.
Участок под фундамент должен быть предварительно очищен от дерна, мусора и тщательно выровнен. Следует начинать разметку с одного угла, вставляя небольшие металлические колышки. Не забывайте проверять, что бы они стояли строго вертикально с помощью уровня.  Потом между колышками натягивается бечевка. Обязательно проверяются диагонали. Далее нужно разметить внешние углы с выноской на 2 метра, это удобнее делать с помощью арматурных кольев. На верхушку можно надеть пластиковые бутылки для лучшей видимости. Дальше надо «стрельнуть горизонт». Для этого приглашается специалист с нивелиром. На углах площадки, не ближе 1 метра от забора, забиваются 2-метровые колья. На полуметровой высоте горизонтально прибивается струганная доска, белая, размером 50х500 мм. Прибор располагается в центре площадки. Доска – начало отсчета. После этого, по командам мастера, к угловым кольям прибиваются остальные горизонтальные рейки, каждая на своей высоте. Это основа для дальнейших самостоятельных вычислений. Теперь надо сделать контрольную рейку или «визирку», чтобы во время копания отслеживать процесс. На угол дома (лучше – самый высокий) забивается 2-метровая рейка. С одного из столбов смотрим на противоположный и командуем (выше-ниже), а помощник прибивает к рейке горизонтальную дощечку так, чтобы она была на одном уровне с дощечками на столбах. Меряем расстояние от дощечки на рейке до земли. Допустим, вышло 1450 мм. Рейку убираем. А теперь определяем расстояние от дна котлована до уровня земли. В нашем случае, для этого надо сложить значения: от пола погреба до земли 1750 мм, бетонный пол 100 мм, подбетонка 50 мм, щебень 50 мм. Итого выходит 1950 мм. Прибавляем 1450 мм по рейке, получаем 3400 мм. Отрезаем брусок длиной 3400 мм и прибиваем к его концу горизонтальную дощечку. Это будет визирка. Котлован по низу делается шире фундамента в каждую сторону минимум на 1 метр. По верху – в зависимости от призмы обрушения, которая зависит от плотности грунта и глубины котлована. Разметка для копания делается по низу. Верхнюю границу экскаваторщик определит сам.

Выемка грунта

Именно на этом этапе вам потребуется определиться с типом техники. Производительность любого экскаватора зависит от его технических характеристик. На какие критерии стоит обратить внимание?

1. Вылет стрелы. Удлиненная телескопическая стрела экскаватора-погрузчика позволяет решить сразу две проблемы — увеличить глубину копания и далеко откидывать грунт, или сразу заполнять самосвал.
2. Объем ковша. Обратите внимание, именно вместимость ковша, а не ширина является решающим фактором.
3. Возможность вращения стрелы на 360 градусов. Можно обойтись и без этого пункта, но наличие такой опции значительно облегчает работу  и позволяет вырыть котлован в более короткие сроки.

Распространенные виды стенок фундамента

Выбор стенок фундамента зависит от несущей способности, глубины промерзания и степени подвижности грунта. Помимо этого учитываются тип и общий вес здания, прогнозные статические и динамические нагрузки, наличия в проекте подвала или цокольного этажа.

При возведении небольших зданий и частных домов обычно применяют 4 разновидности железобетонных фундаментов:

1. Свайный. Не требует большого заглубления железобетонных стенок.
2. Столбчатый. Применяется для строительства деревянных и быстровозводимых домов без железобетонной фундаментной плиты. Не требует копки траншеи и котлована.
3. Ленточный. Лучшее решение в случаях, когда грунт плохо держит форму. Траншею для ленточного фундамента делают трапециевидной формы, что повышает устойчивость монолитной конструкции.
4. Плитный. Идеальный вариант для строительства домов высотой до трех этажей. Представляет собой цельную монолитную конструкцию, которая практически не подвержена просадке и не боится смещения грунта.

Совет: Какую бы стенку вы не выбрали для своего фундамента, сделайте под основанием подушку из песчано-гравийной смеси (ПГС). Крупный щебень обеспечит дренирование грунта, а песок – равномерную усадку конструкции.